Isolation/chauffage maison ancienne
Sujet commencé par : cicitt - Il y a 23 réponses à ce sujet, dernière réponse par cicittPar cicitt : le 29/11/13 à 14:55:42
  Déconnecté | Nous venons d'acheter une maison qui date de 1850, en brique il me semble. Les murs sont "respirants". Il y a du double vitrage, récent, mais sans doute de qualité très moyenne. Chauffage central au gaz citerne. On ne chauffe que qq pièces, à 15/16°C (consommation estimée, 500€ de gaz en 1 mois... pour environ 70m2 chauffés). La sdb est sous les combles pour le moment et ... Il fait 8°C dedans ! Dans les couloirs, il doit faire 12°C. On a allumé l'insert dans le salon hier, la température n'a pas bougé (voir a un peu baissé...). Du coup, il va falloir isoler, mais comment???? On ne peut pas isoler de l'extérieur. Pour le chauffage, on pense à la chaudière à pellet. Surtout qu'on compte faire chambre d'hôtes et que s'il fait 10°C dans la maison, ça ne va pas le faire. Si vous avez des conseils, remarque, etc., je suis preneuse ! Merci |
Messages 1 à 23, Page : 1
Par Maevan : le 29/11/13 à 14:58:51
| Dire merci | isoler la toiture ? Et à l'intérieur tu peux isoler ? |
Par cicitt : le 29/11/13 à 15:01:39
| Déconnecté | Oui oui, on peut isoler à l'intérieur. Et la toiture aussi, même si ça a été isolé en partie, mais sans doute mal fait comme le reste  Par contre, il faut tenir compte du fait que les murs sont respirants pour isoler. |
Par frederic62 : le 29/11/13 à 15:12:47
| Dire merci | Tien ça ressemble à ma partis de maison la plus ancienne 1780  Partie de plein pieds avec chambre et salle de bain en soupente sur l'arrière le reste en grenier perdu : pour les murs j'ai isolé laine de verre rigide de 10 cm derrière ossature et plaque de plâtre c'est le plus facile à poser  pour la soupente j'ai enlevé le plafond et mis de l'isolant entre les chevrons il y a 20 cm de laine de verre ... pour le grenier perdu j'ai mis au sol 2 x 20 cm se laine de verre ... et remis un plafond bien sur  je suis resté 15 ans avec une citerne gaz mais devant le coût exorbitant 1 ans après je suis passé au bois mais j'ai gardé un chauffe eau au gaz maintenant j'ai un chauffe eau électrique et j'ai rendu la citerne... Message édité le 29/11/13 à 15:16 |
Par cicitt : le 29/11/13 à 15:20:22
| Déconnecté | Merci Frédéric ! J'ai des questions à te poser sur l'entretien des prairies d'ailleurs, je t'enverrai un MP  Tu as quoi comme chauffage au bois? |
Par frederic62 : le 29/11/13 à 15:23:32
| Dire merci | Là avec mon agrandissement j'ai un foyer fermé mais avant j'avais acheté un poêle genre petit godin et j'ai maintenant aussi une pompe à chaleur air air pour chauffer la maison quand je ne suis pas là ou en inter saison ... Pas de prob si je peux t'aider ... Message édité le 29/11/13 à 15:26 |
Par keystar : le 29/11/13 à 15:52:47
| Déconnecté Dire merci | ben, pour moi le mieux est d'abord d'avoir un diagnostique thermique global et . C'est la seule chose qui te permettra de savoir ou tu perd le plus et donc ce qui est le plus efficace à réaliser. La calorie c'est comme l'eau, çà passe ou çà peu. Avoir une bassine épaisse çà sert à rien si elle est percée. |
Par keystar : le 29/11/13 à 16:05:45
| Déconnecté Dire merci | ben, cicitt, impossible de te faire un MP ta boite est pleine! |
Par cicitt : le 29/11/13 à 18:26:22
| Déconnecté | Boite vidée (un peu  ).On a bien le DPE, mais pas convaincue que ça nous serve bp, si? Ok frédéric |
Par tyoc : le 29/11/13 à 18:51:39
| Dire merci | Doublage en 1/2 STIL avec une lame d'air pour éviter que l'isolant soit en contact avec le mur. Pour le toit isolant et faux plafond en placo. Pour ce qui est de l'isolant les préconistations (de mémoire) un R=2.5 pour les murs et R=5.00 pour le toit. En fonction de l'isolant choisi, tu aura une épaisseur minimum. |
Par leeloye : le 29/11/13 à 21:31:20
| Dire merci | notre maison actuelle qui date de 1900... nous avons tout isole..c'est une isolation de l'intérieur.... laine de verre et cloison de placo sur tous les murs donnant sur l'extérieur. ?. + laine de roche dans les, combles... et on a aussi abaisser les plafonds qui etaient immenses (ils restent malgre tout tres haut). et aussi une couche sous le vide sanitaire (plancher bois juste au dessus) pr 105m2... et en chauffant a 20... nous sommes a 1000euros par an de gaz (servant pr le chauffage donc)... et encore a priori on pourrait y gagner encore en mettant une chaudiere a condensation... |
Par nats : le 29/11/13 à 22:18:19
| Dire merci | Avoir une bassine épaisse çà sert à rien si elle est percée. certes, mais si elle percée tout en haut plutôt que dans le fond fait une grande différence Pour une maison c'est l'inverse vaut mieux avoir une bonne isolation en haut (évidement c'est encore mieux d'avoir une bonne isolation partout) Ma ferme de 1850 est isolée avec 20 cm de ouate cellulosique sans pare vapeur, consommation en bois (buches) 15 stères par ans (eau sanitaire comprise) pour 260 m2 |
Par hamille : le 01/12/13 à 11:54:14
| Dire merci | La priorité est clairement de travailler en priorité sur l isolation. - la toiture représente environ 30% de déperdition... Tes combles étant aménagé soit tu isole par l intérieur auquel cas il faudra refaire tout les parements intérieur soit tu enlève les tuiles pour isoler par l extérieur En terme d épaisseur il faut respecter au moins les critères du CIDD soit une résistance thermique R = 6 pour une isolation en rampant de toiture. Ce R=6 correspond a environ 28 cm d un isolant ayant une conductivité thermique de 0,039. - les murs qui représente au moins 20% de déperdition... Pour cette isolation puisque tes mur sont respirant il faut impérativement banir les isolants imperméable a la vapeur d eau (polystyrène). Il est recommandé justement de faire plaquer complètement ton isolant a ton mur pour limiter les risques de condensation dans mêmes murs! En terme d épaisseur même remarque on va vers la performance avec au minimum le respect des critères du CIDD soit R=3.7 ( 12 cm d un isolant ayant une performance de 0.032) - la ventilation indispensable!! Voila les premières remarques... pour info contact le guichet unique de la rénovation et demande a être mis en relation avec un espace info énergie. Tu pourra avoir des conseils gratuits et neutres pour ton projet. Tu peux aussi voir sur le site renovation info service.gouv.fr.. bon courage! |
Par tyoc : le 01/12/13 à 13:46:06
| Dire merci | Tes combles étant aménagé soit tu isole par l intérieur auquel cas il faudra refaire tout les parements intérieur soit tu enlève les tuiles pour isoler par l extérieur Là ça craint parce que le coût va être important que ce soit l'une ou l'autre solution. Ce R=6 correspond a environ 28 cm d un isolant ayant une conductivité thermique de 0,039. Avec de la laine de verre IBR il faut 24 cm d'épaisseur. En rénovation tous les cm comptent. |
Par hamille : le 01/12/13 à 16:33:28
| Dire merci | C bien pour ca que je donne pas le nom d un isolant en particulier et que je précise sa performance... En Reno tous les cm compte c sure;-) Apres tout dépend les travaux a faire. il faut prioriser et parfois regarder a long terme en coût global et non juste en terme d investissement.... Au niveau Reno la RT existant est obligatoire mais largement dépassée... |
Par Camille999 : le 01/12/13 à 20:40:29
| Dire merci | Je ne suis pas du tout de bons conseils "techniques", mais pour avoir vécu la même en achetant une vieille batisse (sans aucun vide sanitaire, simple vitrage, 0 isolation) voici comment nous avons procédé : - pose de laine de verre sur le sol des combles non aménagés - changement de TOUS les ouvrants pour du double vitrage de qualité (portes d'entrée comprise... on partait de loin !) : c'était ça la méga dépense, et c'est aussi ça qui a représenté l'élément le plus important d'une vie à + de 16° )- On a également isolé les 2 pièces situées aux extrêmités de la maison (les plus sensibles au vent, et ce sont des chambres à coucher) de l'intérieur grâce à des plaques de plaquo doublées de polistyrène : environ 2cm d'épaisseur) - poêle à bois dans la pièce centrale : ça irradie bien sur l'étage et les pièces voisines, mais surtout, en l'absence de vide sanitaire, et avec un sol en tomettes... ben c'est pas mal pour assécher l'atmosphère, surtout quand l'humidité commence à perler sur les tomettes (un des gros problèmes de ma maison, les variations d'humidité ont des répercussions !) - ensuite niveau économie, pour nous, le gros progrès a été d'abandonner la chaudière (fuel) chauffage+eau chaude pour une chaudière (fuel) moderne qui ne fait que le chauffage et a un rendement bien meilleur que le vieux machin. L'eau chaude est produite par des ballons électriques (2 ballons, au plus proche des endroits de consommation d'eau chaude, histoire de ne pas chauffer les murs le temps d'alimenter la pomme de douche en eau chaude, et aussi, ne pas attendre 1mn pour avoir de l'eau tiède au robinet) L'eau chaude électrique a 2 avantages : tu fais chauffer sur les tarifs "heure creuse" et tu positionnes tes ballons au plus près des lieux de consommation. On a fait tout ça dès les 2 1ères années... j'avoue qu'on n'avait pas prévu d'en faire autant, mais c'est en y habitant qu'on a réalisé l'ampleur des déperditions de chaleur  Maintenant, on peut se permettre de fignoler, doucement, mais surement : j'aimerais poursuivre l'isolation de l'intérieur dans le salon (avec le placo-polystirène de 2cm) ... après, mon dernier souci concerne les combles déjà aménagés avant mon achat : 0 isolation !!!  invivable dès qu'il fait 5° avec un peu de vent, mais aussi dès qu'il fait plus de 28° avec soleil : ardoise et placo sans isolant, c'est un four ou un frigo au choix ^^ à priori les aménagements réalisés dans nos combles n'ont pas été pensés pour pouvoir ajouter un isolant... faut surtout pas faire ce genre d'erreur lorsqu'on fait des travaux d'aménagement de combles Pour te donner une idée du résultat après les travaux que nous avons effectués : - 1ère année : 10k€ de fuel !!!! vie à 15° l'hiver - 2nde année (poêle à bois, une partie des ouvrants) : 6k€ de fuel, 500€ de bois, une partie de la maison chauffée à 17° - hiver dernier (long hiver !) : 2k€ de fuel, environ 600€ d'électricité destiné au chauffe eau (heures creuses), 800€ de bois, 120m² de rdc chauffés à 18°. J'avoue aussi que j'avais bien profité des dispositifs fiscaux pour mes travaux d'isolation, j'ai même mal joué le coup sur la 1ère année car j'avais dépassé allègrement le crédit d'impot maxi. (il faut vraiment prendre ça en compte, ce n'est pas rien !) Bon courage pour cet hiver |
Par frederic62 : le 01/12/13 à 20:44:12
| Dire merci | Les prescriptions que vous donnez correspondent à ceux obligatoires pour les constructions neuves pas pour le bâtit ancien ... Bien sur il vaut mieux isoler un max mais c'est impossible d'obtenir les mêmes coef d'isolation sauf à tout casser à l'intérieur ou faire l'isolation par l'extérieur ... |
Par hamille : le 01/12/13 à 20:53:35
| Dire merci | A non se sont les critères crédit d impôt, sui ne concernent QUE la Reno !! Pour le neuf on est plutôt du côté R=8 en toiture et R=5 dans les murs!!! |
Par Camille999 : le 01/12/13 à 23:49:42
| Dire merci | en même temps... je dis peut être une bêtise, mais pour moi ce qui est primordial à passer sur le crédit d'impot c'est le travail sur les fenêtres, les changements de chaudière, mise en place de poêle... pour le reste, il y a 5 ans j'avais déjà conscience que se conformer aux règles du crédit d'impot pour les isolations intérieures c'était beaucoup de contraintes (qui apportaient un surcout sur les travaux) Pour moi y a 2 thèmatiques ici : "j'ai une chaudière à gaz" (qui a, a priori un mauvais rendement, d'ailleurs quid de l'eau chaude sanitaire dans cette maison ?) et, 2nd thème, ma maison est une passoire. Autant il est aisé de faire fonctionner le crédit d'impot (enfin je crois) pour le 1er thème, autant pour le 2nd, moi j'ai fait ce qui me convenait sans chercher à profiter du crédit d'impot. |
Par frederic62 : le 02/12/13 à 07:27:44
| Dire merci | Pour le neuf on est plutôt du côté R=8 en toiture et R=5 dans les murs!!! J'ai pas encore vu cette norme peux tu me la donner ... Message édité le 02/12/13 à 07:31 |
Par hamille : le 02/12/13 à 09:42:27
| Dire merci | C'est la RT 2012 applicable dans le neuf depuis le 1er janvier 2013... Elle n'impose pas de niveau d'isolation éléments par éléments mais il faut respecter plusieurs critères dont l'un s'appelle le Cep (Coefficient de consommation conventionnelle d'énergie primaire). Ce paramètre ne doit pas dépasser une Cep max (50 kWh/m² moduler selon la région). Le Cep inclus les cinq usages suivants : Chauffage, clim (si nécessaire), eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaire (pompes, VMC,...). Pour faire ce calcul on passe par une étude thermique réalisé par un professionnel et généralement on tombe sur les niveau d'isolation préciser ci-avant !! en même temps... je dis peut être une bêtise, mais pour moi ce qui est primordial à passer sur le crédit d'impôt c'est le travail sur les fenêtres, les changements de chaudière, mise en place de poêle... pour le reste, il y a 5 ans j'avais déjà conscience que se conformer aux règles du crédit d'impôt pour les isolations intérieures c'était beaucoup de contraintes (qui apportaient un surcout sur les travaux) Ce qui est primordiale c'est de MOINS consommer d'énergie (kWh) et c'est avec les travaux d'isolation que l'on a le plus d'efficacité... A titre d'exemple, en isolant les murs avec une laine de verre de performance de 0,032 il faut : - 8 cm pour respect la réglementation (RT existant - arrêté du 3 mai 2007). - 12 cm pour respecter le critère du CIDD 2013 - 16 cm pour coller avec les performance du neuf Clairement, c'est pas les 4 cm d'isolant en plus qui coute cher!! ce qui coûte cher c'est : - ce qu'il y a autour (parement, peinture,... main d'oeuvre,...) - la perte de m² (à vendre ou à louer) qui est induite par ces 4 cm de plus!!... C'est le même constat avec la toiture... Par contre, remplacer un vieille chaudière gaz par une récente (condensation) vous allez faire des économies (liées au rendement) mais il faudra apporter toujours autant d'énergie à la maison pour la chauffer !!! |
Par tyoc : le 02/12/13 à 10:07:01
| Dire merci | Clairement, c'est pas les 4 cm d'isolant en plus qui coute cher!! ce qui coûte cher c'est : - ce qu'il y a autour (parement, peinture,... main d'oeuvre,...) Heu, comprends pas bien. A part l'isolant qui coûte plus cher, tout le reste ne bouge pas puisqu'il fallait bien de la peinture, une plaque de plâtre, etc... Niveau main d'œuvre ça change rien non plus. Pour de la laine de verre que tu es 8 cm ou 16 cm c'est la même chose en temps de découpe et de pose. Par contre pour les isolants "écolo", c'est une autre chose. |
Par hamille : le 02/12/13 à 10:24:32
| Dire merci | Je pensai plutôt au % de la facture total que représente ses 4 cm en plus !! Mais il faut aussi (et surtout!!) regarder le gain en énergie apporter par cette isolation supplémentaire... |
Par cicitt : le 02/12/13 à 19:20:28
| Déconnecté | Merci pour tous vos conseils/témoignages ! Ce que je retiens surtout : "ma maison est une passoire" Je me reconnais bien là dedans |
Page : 1
Pour préserver la qualité de ce forum, vous devez être membre pour participer à cette discussion..
Il y a actuellement (68 467) membres dans la communauté.
Devenez membre | Connectez vous
Les dernières annonces
a donner hongre
€
donation Très
€
a donner Pure
€
donne jument LUS
€
HONGRE DE 8 ANS
€
A donner cheval
€